Karnak zieht die Massen busweise an. Der Luxortempel erstrahlt aus gutem Grund nachts in besonderem Licht. Doch einige Kilometer weiter südlich, jenseits von Medinet Habu und den Ruinen von Malkata, steht ein Tempel, den fast niemand besucht: Deir El-Shelwit. Er ist klein, von der Sonne ausgebleicht und in den meisten Reiserouten schlicht übergangen — und doch besitzt er eine Eigenschaft, die kein anderer bedeutender Ort Luxors für sich beanspruchen kann. Es ist das einzige bedeutende griechisch-römische Religionsgebäude in der thebanischen Region, das nicht Amun, Mut und Chons gewidmet ist. Stattdessen gehört diese stille Ruine der Isis. Wer lieber allein in einem 2.000 Jahre alten Heiligtum steht, als sich durch Menschenmassen zu drängen, sollte diesem Ort einen Platz auf dem Westufer-Programm einräumen.
Was ist Deir El-Shelwit?
Deir El-Shelwit ist ein aus der griechisch-römischen Epoche stammender Tempel, der der Göttin Isis geweiht ist und auf Luxors Westufer steht — ungefähr einen Kilometer von den Überresten des königlichen Palastes von Malkata und etwa vier Kilometer südlich von Medinet Habu entfernt. Sein Name leitet sich vom arabischen Wort für „Kloster“ ab — eine Anspielung auf sein späteres Dasein als koptisch-christliche Stätte, ein Namensmuster, das sich bei mehreren thebanischen Tempeln wiederfindet, die von frühen Christen lange nach dem Verstummen ihrer ursprünglichen Götter umgewidmet wurden.
Geschichte
Der genaue Beginn der Bauarbeiten ist noch immer umstritten. Inschriften auf dem Propylon des Tempels (einem freistehenden Eingangstor) datieren den Abschluss des Baus in das frühe 1. Jahrhundert n. Chr., doch eine Theorie legt nahe, dass die Arbeiten am Haupttempel selbst möglicherweise bereits unter Nektanebos II. begonnen und dann in der griechisch-römischen Ära abgeschlossen wurden. Was feststeht: An diesem Ort ist keine frühere Struktur bekannt — Deir El-Shelwit wurde für Isis von Grund auf neu erbaut, nicht über einem älteren Kultzentrum errichtet.
In den folgenden Jahrzehnten hinterließen mehrere römische Herrscher ihre Spuren an Wänden und Pylon. Ihre Kartuschen sind noch heute im Mauerwerk zu sehen:
- Julius Cäsar
- Galba
- Otho
- Vespasian
- Hadrian
- Antoninus Pius
Diese Abfolge von Kaisern — von Cäsar bis Antoninus Pius, ein Zeitraum von rund 200 Jahren — erzählt ihre eigene Geschichte: ein Tempel, der über mehrere Kaiserherrschaften hinweg aktiv gepflegt und erweitert wurde. Sein späteres Schicksal ist ebenso aufschlussreich. In koptischer Zeit war der Tempel als Kultstätte aufgegeben worden, und sein Brunnen diente schließlich als Müllgrube. Als ein Team der japanischen Waseda-Universität ihn zwischen 1971 und 1979 ausgrub, fand es dort zweiunddreißig Schichten verdichteter Ablagerungen — Zeugnis dafür, wie lange die Stätte in Vergessenheit geraten war, bevor sich jemand ernsthaft damit befasste.
Warum Isis und nicht die Thebanische Triade?
Dies ist das Detail, das Deir El-Shelwit wirklich außergewöhnlich macht. Nahezu jedes andere Religionsgebäude, das in der thebanischen Region während der griechisch-römischen Zeit errichtet wurde, ehrte Amun und seine Familie. Deir El-Shelwit nicht — ein Spiegel der Ausbreitung und des Aufstiegs des Isis-Kultes in Ägypten und im weiteren Mittelmeerraum in jener Epoche, der schließlich mit den älteren thebanischen Kulten in der volkstümlichen Verehrung in Wettbewerb trat.
Isis ist nicht die einzige Gottheit, die im Inneren dargestellt wird. Die Reliefs zeigen auch Anubis (mit der Doppelkrone Ober- und Unterägyptens), Month (falkenköpfig, mit doppelter Federkrone), Osiris und Horus (darunter ein kindlicher Horus mit der typischen Jugendlocke), Nephthys, Maat und Sachmet.
Für Besucher ohne Ägyptologiehintergrund kann es wirklich schwierig sein, die einzelnen Göttinnen zu unterscheiden — die meisten tragen ähnliche Kopfbedeckungen aus Kuhgehörn und Sonnenscheibe. Um Isis gezielt zu erkennen, achtet man auf ihre thronförmige Hieroglyphenkrone (einen flachköpfigen Sitz auf ihrem Haupt) und, in Szenen mit Osiris, auf ihre charakteristische Schutzpose mit weit ausgebreiteten Flügelarmen. Wo diese markante Thronkrone erscheint, blickt man auf Isis. Das langsame Entschlüsseln dieser Zeichen macht den Spaziergang durch den Tempel erst vollständig.
Architektur
Verglichen mit den Ausmaßen von Karnak ist Deir El-Shelwit fast schon familiär klein. Das Tempelgelände umfasst rund 78 mal 58 Meter; das Heiligtum selbst misst bescheidene 13 mal 16 Meter. Was ihm an Fläche fehlt, macht es durch vielschichtige Details wett:
Das Propylon: ein reich dekoriertes, freistehendes Tor, das etwa 60 Meter östlich des Haupttempels liegt — es ist oft das Erste, was Besucher beim Näherkommen sehen, und das am eingehendsten erforschte Bauwerk dank Christiane Zivies Veröffentlichung seiner Inschriften aus dem Jahr 1992.
Der Naos (inneres Heiligtum): das Herzstück des Tempels, umgeben von einem Korridor, der bisweilen als „Korridor der Mysterien“ bezeichnet wird.
Seitenkapellen und ein Wabet: ein eigens angelegter Reinigungsraum, der vom Korridor abgeht und für die rituelle Reinigung von Kultgegenständen genutzt wurde.
Ein Dachtreppenaufgang: vom Korridor aus zugänglich, für Sonnenrituale genutzt — eines der Merkmale, die Deir El-Shelwit mit der weiteren ptolemäisch-römischen Tradition der Dachritualräume verbinden (das Tierkreisdeckengemälde in der Dachkapelle von Dendera ist das bekannteste Beispiel dieser Tradition).
Wiederverwendete Blöcke aus dem Neuen Reich: Ältere Steine sind in die Außenmauern eingearbeitet, von denen viele aus dem nahe gelegenen Medinet Habu stammen sollen. Für Besucher, die Geschichte in Schichten zu schätzen wissen, ist das ein reizvolles Detail — ein griechisch-römischer Isis-Tempel, der zum Teil aus den Steinen eines Tempels für Ramses III. erbaut wurde.
Archäologische Geschichte
Die moderne Geschichte von Deir El-Shelwit ist eine Geschichte langsamer Wiederentdeckung. Karl Richard Lepsius untersuchte die Stätte Mitte des 19. Jahrhunderts, ohne eine ausführliche Aufzeichnung zu hinterlassen. Das Waseda-Universitätsteam (1971–1979) räumte jahrhundertelange Ablagerungen weg und öffnete den Brunnen. Christiane Zivies Veröffentlichung der Propylon-Inschriften im Jahr 1992 lieferte erstmals einen fundierten historischen Rahmen für die Stätte.
Seit 2012 kooperiert das American Research Center in Egypt (ARCE) mit dem Obersten Rat für Altertümer Ägyptens bei Konservierungsarbeiten — Sicherung von Mauern, Behandlung des Mauerwerks und Verbesserung der Sicherheit für die wenigen Besucher, die ihren Weg hierher finden.
Deir El-Shelwit besuchen
Anreise: Setzen Sie mit der Fähre oder über die Brücke auf das Westufer über, dann weiter mit dem Taxi südwärts durch das Dorfgebiet bei Medinet Habu in Richtung Malkata. Die Zufahrtsstraße zum Tempel ist unbefestigt und stellenweise holprig — ein normales Taxi schafft die Strecke, doch der Fahrer zieht es möglicherweise vor, am Rand zu parken und Sie das letzte Stück (einige hundert Meter) zu Fuß gehen zu lassen. Kalkulieren Sie zusätzliche Zeit ein, wenn Sie Medinet Habu und Malkata am selben Tag kombinieren möchten.
Tickets: Der Eintritt wird über das Hauptticketbüro am Westufer und nicht vor Ort geregelt. Kaufen Sie Ihr Ticket, bevor Sie in den südlichen Teil des Westufers fahren.
| Tickets (ausländischer Erwachsener) | 100 EGP |
|---|---|
| Tickets (ausländischer Student) | 50 EGP |
| Öffnungszeiten | Im Allgemeinen 6:00 – 17:00 Uhr; vor Ort bestätigen |
| Benötigte Zeit | 30–45 Minuten |
| Einrichtungen | Minimal — Wasser mitbringen |
| Andere Besucher | Sehr wenige; Stille ist die Regel |
Beste kombinierte Route: Medinet Habu ( 220 EGP, 45–60 Minuten) + Memnonkolosse (kostenlos, 10 Minuten am Straßenrand) + Deir El-Shelwit (100 EGP, 30–45 Minuten) ergibt einen schlüssigen halben Tag im südlichen Westufer. Ergänzen Sie die Makata-Palast-Überreste, wenn Sie einen vollen Tag in diesem ruhigeren Teil der Nekropole verbringen möchten.
Fotografie: im Freien unbeschränkt; Regelung im Inneren des Heiligtums bei Ankunft erfragen.
Warum sich der Umweg lohnt
Deir El-Shelwit gehört zu einer anderen Kategorie als Luxors Vorzeigstätten — nicht überwältigend, nicht blendend, aber auf eine stille Weise lesbar, die die größeren Tempel, bevölkert und lautstark um Aufmerksamkeit buhlend, mitunter vermissen lassen. Die Abfolge der römischen Kaiser auf seinen Wänden ist eine komprimierte Geschichte Ägyptens unter römischer Herrschaft. Die wiederverwendeten Blöcke aus Medinet Habu erinnern daran, dass antike Baumeister mit dem arbeiteten, was in ihrer Umgebung vorhanden war. Die zweiunddreißig Schichten Abraum im Brunnen sind der Beweis, wie vollständig eine Zivilisation verschwinden kann — und wie lange es dauern kann, bis jemand kommt und nach ihr sucht.
Für Reisende, die die großen Stätten gesehen haben und Luxor ein bisschen tiefer verstehen wollen, ist dies einer der Orte, an denen das möglich wird.